Moda Endüstrisinde Hayvansal Malzeme Tartışması Büyüyor

Her yıl dünyanın gözleri New York, Londra, Paris ve Milano'daki moda podyumlarına çevriliyor; burada hayvansal malzemelere yoğun biçimde dayanan lüks tasarımlar ışıl ışıl parlıyor. Bu göz alıcı görüntünün ardında ise çiftliklerden büyük markaların mağazalarına uzanan karmaşık tedarik zincirleri gizleniyor. Hayvanların lüks ürünlere dönüştürülme süreci, bu canlıların gördüğü muamele, belgelenen ihlallerin boyutu ve hayvansal malzeme kullanımının tamamen sona erdirilmesini isteyenlerle moda endüstrisinin reforme edilmesini savunanlar arasındaki kızışan tartışmayı gündeme getiriyor.

Moda tedarik zincirlerinde deri, yün ve tüy üretiminde kullanılan çeşitli hayvanlara yönelik yaygın ihlaller yaşanıyor. Bu yıl 21 Eylül'de Küresel Hayvan Koruma Örgütü'nün Collective Fashion Justice örgütüyle iş birliği içinde yayımladığı ve "Kan Tüyleri" başlığını taşıyan kapsamlı bir rapor, Güney Afrika'daki devekuşu çiftlikleri ve tüy işleme tesislerindeki son derece acımasız uygulamalara ışık tuttu. Güney Afrika tek başına küresel devekuşu piyasasının yaklaşık yüzde 75'ini elinde bulunduruyor.

150 tondan fazla devekuşu tüyü

Ülkenin resmi verilerine göre, 2024-2025 sezonunda 150 tondan fazla devekuşu tüyü ihraç edildi. Bu dönemde, küresel pazarların taleplerini karşılamak amacıyla yaklaşık 150 bin devekuşu tüyü, eti ve derisi için kesildi.

Görüntülü soruşturmalar, işçilerin çiftliklerde devekuşlarını kıstırdığını, görüşlerini engellemek için başlarına bez torbalar geçirdiğini, ardından hiçbir ağrı kesici uygulanmaksızın tüylerini elle pensler kullanarak kestiğini ve çektiğini ortaya koydu. Süreç, tüylerin hâlâ büyüme aşamasında ve kanla beslendiği "kan çizgisinin" üzerinden kesilmesini içeriyor.

Bu işlem tüy kökünde belirgin kanamalara yol açıyor. Bu acı verici işlem, bazı kuşlarda yaklaşık her altı ayda bir tekrarlanıyor. Bunun yanında soruşturma, ayakları üzerinde duramayacak kadar yaralı kuşları ve stres ile ağır koşullar nedeniyle birbirlerinin gözlerini ve tüylerini gagalaması sonucu derin yaralar açılmış başka kuşları da tespit etti. Bu çiftlikler Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior ve Chanel gibi saygın lüks markaların yanı sıra Çinli hızlı moda devi Shein'e de tedarik sağlıyor.

İhlaller kuşlarla ve tüy yolma işlemleriyle sınırlı değil. 2026 Eylül ayında New York ve Londra'daki moda haftaları sırasında hayvan hakları örgütü PETA'nın aktivistleri, yün endüstrisindeki korkunç ihlallere dikkat çekmek amacıyla geniş çaplı ve yoğun protestolar düzenledi, moda gösterilerine baskınlar gerçekleştirdi.

Çiftliklerdeki uygulamaların ıslah edilmesi, topyekûn yasaktan daha gerçekçi bir adım olarak öne çıkıyor

Protestocular, yün endüstrisini koyunlara zarar vermekle suçlayan pankartlar açtı ve başta H&M grubu olmak üzere moda evleri ile şirketlerden giysilerde yün ve hayvan derisi kullanımını tamamen durdurmalarını talep etti. Örgütün sahada yürüttüğü soruşturmalar, kırkım işlemleri sırasında koyunların ağır şekilde dövüldüğünü ve şiddetli biçimde sürüklendiğini ortaya koydu.

Belgelenen uygulamalar arasında, kuzuların enfeksiyon ve haşere bulaşmasını azaltmak amacıyla arka bölgelerindeki deri parçalarının çıkarılması da yer alıyor; bu ameliyatlar çoğunlukla ne lokal ne de genel anestezi altında gerçekleştiriliyor ve küçük hayvanlara ciddi acı veriyor.

Bu gerçekler karşısında hayvan hakları dernekleri ile moda tasarımcıları ve endüstrisi arasında keskin ve süregelen bir ayrışma ortaya çıktı. Hayvanları savunan dernekler, hayvansal malzemelerin kullanımının tamamen durdurulmasını talep ediyor ve bu malzemelerin herhangi bir şekilde kullanılmasını ahlaki olmayan bir sömürü olarak değerlendiriyor.

Küresel Hayvan Koruma Örgütü kampanyalar direktörü Olivia Charlton, 2026 Eylül ayında yaptığı resmi açıklamada tüyü "yeni kürk" olarak nitelendirdi ve zulmün aynı olduğunu, yalnızca kurban hayvan türünün değiştiğini belirtti. Olivia, kuşların tüylerinin pensle koparılmasının doğal hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayarak moda endüstrisini bu gerçekleri görmezden gelmeyi bırakmaya çağırdı.

Aynı çerçevede, Collective Fashion Justice örgütünün kurucu direktörü Emma Håkansson, markaların bir yandan devekuşu tüyü kullanmaya devam ederken diğer yandan kürkten vazgeçmesini çarpıcı ve tutarsız bir çelişki olarak nitelendirdi. Emma, tüy endüstrisinin acı dolu olduğunu ve temelde sürekli kesime dayandığını belirterek, tüyün hafifliğini, hacmini ve hareketini taklit eden moda ürünleri geliştirmek için mevcut kumaş işleme ve biyo-malzeme teknolojilerinden yararlanılması çağrısında bulundu.

Doğal ve yenilenebilir malzemeler

Öte yandan moda endüstrisi, yün ve deri gibi hayvansal malzemelerin kullanımını doğal, yenilenebilir ve tarihsel malzemeler olarak sertçe savunuyor. Güney Afrika'daki tüy ticaretinin kökleri, devekuşu tüyünün altın, elmas ve yünden sonra ülkenin dördüncü büyük ihraç kalemi olduğu yirminci yüzyılın başlarına dayanıyor; moda endüstrisinin tüye duyduğu iştah, o dönemin başlarında ekonomik refahın tekerleklerini döndürmeye katkı sağlamıştı.

Şirketler ve endüstri temsilcileri, çözümün üretim yöntemlerinin iyileştirilmesinde, tedarik zincirleri üzerindeki denetimin sıkılaştırılmasında ve hayvan refahına ilişkin katı standartların uygulanmasının güvence altına alınmasında yattığını savunuyor. Endüstri, hayvan refahına ve ihlallerden korunmaya bağlılığının somut kanıtı olarak "Sorumlu Yün Standardı" (Responsible Wool Standard) gibi belgelenmiş sertifikalara dayanıyor.

Endüstri, hayvansal malzemelerin ani biçimde boykot edilmesinin, geçimlerini bu mesleklere bağlı kırsal topluluklar ve çiftçiler açısından zarar verici olacağını savunuyor. Çiftliklerdeki koşulların iyileştirilmesi ve uygulamaların ıslah edilmesinin, topyekûn yasak ve boykottan daha gerçekçi ve uygulanabilir bir adım olduğunu öne sürüyor. Bu yaklaşımı eleştirenler ise bu argümanları kesinlikle reddediyor; sürekli denetimin zorluğu nedeniyle sertifikaların ve standartların çoğu zaman ihlalleri ortadan kaldırmakta başarısız kaldığını, zulmün hayvanların geniş çaplı ticari sömürüsünde yapısal olarak kök saldığını vurguluyor.

Bu gerilim, moda sektöründeki üst düzey yöneticilerin protestocularla yaşanan çatışmaların ardından istifa etmesinde açıkça kendini gösterdi; nitekim 2026 Eylül ayında New York moda haftası sırasında PETA protestocularının kısıtlanmasının ardından Steven Kolb bazı görevlerinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Bu tartışmalar, moda endüstrisinin geleceği ve stratejik yönelimleri hakkında ciddi sorular gündeme getiriyor. Endüstri, hâlihazırda somut dönüşümlere sahne oldu; bunların en dikkat çekicisi, Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'nin (CFDA) New York moda haftasında kürk kullanımını yasaklama kararıydı ve bu, sürdürülen baskı kampanyaları için büyük bir zafer sayıldı. Vogue dergisi, endüstrinin ileride yün ve diğer temel hayvansal malzemeleri de yasaklamaya yönelip yönelmeyeceğini sorguluyor.

Kamuoyu ve medya baskısının artmasıyla birlikte, birçok büyük marka sentetik ve bitkisel alternatiflere ve hayvanlara zulüm içermeyen lüks tasarımlar üretmeyi mümkün kılan yenilikçi tekniklere yöneliyor. Bu yenilikler, hayvanlara dayalı endüstrileri desteklemeyi reddeden tüketicilere çok sayıda seçenek sunuyor.

Burada çevre ve kapsamlı sürdürülebilirlik kavramlarıyla ilgili karmaşık bir ikilem ortaya çıkıyor. Kürk, deri ve tüy alternatifleri gibi kullanılan sentetik malzemeler çoğunlukla polyester, akrilik ve poliüretan gibi plastik ve fosil yakıt türevlerinden üretiliyor. Bu kimyasal maddeler doğada çözünmek için yüzlerce yıl gerektiriyor ve okyanusların mikroplastiklerle kirlenmesine büyük katkıda bulunarak deniz yaşamını ve ekosistemleri tehdit ediyor.

Endüstri kendini, her ikisi de ciddi zorluklar taşıyan iki seçenek arasında parçalanmış buluyor: hayvan haklarını savunanların öfkesini çeken vahşi ihlallerle ilişkili hayvansal malzemeleri kullanmak ya da küresel çevre kirliliği krizini derinleştiren ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle çelişen sentetik malzemelere yönelmek.

Kaynak: Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi (Alaraby)